Este domingo se celebra la última jornada de la semana y la antepenúltima antes de que finalice Paris Fashion Week el próximo martes con el cierre de Louis Vuitton.

Las propuestas de las firmas de lujo para primavera/verano 2027 se han desplegado para cautivar a todos los gustos; de la practicidad de la nueva colección de Hermès al coral vibrante de Balenciaga o la sastrería minimalista de Stella McCartney. La capital francesa sigue siendo testigo del amor a la moda y la excelencia de la artesanía y los materiales más icónicos de cada marca.

Hoy es el turno de firmas como Lacoste o Miu Miu, que se baten en duelo por el streetwear, cada a una a su estilo, Valentino con su siempre romanticismo actualizado o Jean Paul Gaultier con su enfoque más rompedor. Todas se han subido sobre la pasarela en diferentes localizaciones para mostrar sus universos creativos.

Alessandro Michele ha ido un paso más allá con Valentino durante esta edición de la Paris Fashion Week. Más que crear una simple colección, el diseñador italiano ha unido moda y literatura para crear el universo 'Antibiblioteca', un concepto acuñado por Nassim Nicholas Taleb sobre la biblioteca personal de Umberto Eco: el valor de una biblioteca no radica en los libros leídos para alimentar el ego, sino en la presencia tangible de los libros no leídos.

También lo vincula con el término japonés Tsundoku, el hábito de acumular libros sin leerlos, presentándolos no como procrastinación sino como recordatorios de historias y vidas por descubrir, y siguiendo con este concepto, invitó a todos los asistentes a llevar un libro, nuevo o de su propia colección, para después donarlos a las bibliotecas públicas de París.

¿Y qué tiene que ver con la moda? La colección plantea que la moda comparte esta misma naturaleza. Muchas prendas creadas para la pasarela se lucen una sola vez, permanecen como imágenes o se guardan en armarios como reliquias casi sin usar. Medir el valor de la ropa solo por su funcionalidad y uso es reduccionista; las prendas existen en la mirada, el recuerdo y la imaginación, como promesas de vidas posibles que ensanchan el mundo.

En cuanto a las prendas vistas en el desfile, Michele se apodera del maximalismo y lo lleva a un imaginario de posibilidades estéticas. Han destacado los trajes de cortes retro, los abrigos estructurados y siluetas con reminiscencias de los años 60 y 70; faldas, abrigos y vestidos cargados de brocados, encajes, apliques metálicos y detalles ornamentales; y una paleta de color cromática y variada con contrastes entre tonos profundos (terciopelos oscuros, púrpuras, granates y turquesas vivos) con matices empolvados y estampados florales vintage.

Con la mismísima pista de tenis del Ronald Garros como escenario, Lacoste ha presentado su nueva colección primavera/verano 2027 en el marco de la Semana de la Moda de París de la mano de su directora creativa, la diseñadora estadounidense de origen griego, Pelagia Kolotouros.

Bajo el título explícito Dress code: No white required (Código de vestimenta: No se requiere blanco), la firma ha roto con el histórico protocolo de la vestimenta de color blanco en torneos de tenis clásicos como Wimbledon, y propone una estética divertida con paletas de color audaces e intensas; desde los tonos tierra, azules, amarillos y verdes oscuros.

En cuanto a la estética, Lacoste sigue explorando su máxima vertiente dentro del sportwear y la ropa técnica, con prendas que marcan la practicidad del día a día con una elegancia relajada para llevar de la pista a la calle.

En la colección, destacan la fluidez, el momivimiento y las capas superpuestas en prendas como el clásico polo en versiones de seda y malla, chaquetas cortavientos e impermeables técnicas con faldas plisadas asimétricas, e integra el icónico cocodrilo de forma sutil y abstracta en bordados y texturas de encaje o relieve.

A las 13:00 horas, la firma ha desplegado sobre la pasarela una propuesta que reafirma su posición como una de las marcas más influyentes del panorama internacional. Con la incansable y creativa Miuccia Prada al frente, la nueva colección SS27 se ha presentado hoy en el Palais d'Iéna, localización fiel a la casa que se transforma y se adapta en cada desfile.

Miu Miu ha profundizado en el concepto de la espontaneidad disonante y la reinterpretación de la uniformidad, tomando elementos del vestuario funcional (camisería, prendas de punto, faldas y abrigos de verano) para subvertirlos mediante proporciones alteradas y combinaciones inesperadas.

Las siluetas de la colección apuestan por capas aparentemente improvisadas donde la ropa interior dialoga abiertamente con prendas exteriores, desafiando las nociones convencionales de vestirse. Pero sin duda, el juego de texturas, estampados y acabados ha sido lo más llamativo.

Las prendas juegan entre sí; tejidos de aspecto lavado o arrugado con materiales nobles como el cuero, y múltiples estampados entre los que predominan los cuadros o el animal print reinterpretado. El resultado, un vestuario que celebra la imperfección intencionada y la personalidad por encima de todo.

Jean Paul Gaultier construye un universo alrededor del volumen más atrevido y la estructura, con una sucesión de prendas que juegan con las proporciones y una silueta marcada por hombreras, pero también cortes de inspiración masculina. El uso de la piel adquiere mucho protagonismo, sobre todo en gabardinas y prendas exteriores. De hecho, las piezas más estructuradas conviven con faldas con volantes y volúmenes para aportar un equilibrio entre rigidez y fluidez.

Los códigos más reconocibles de la maison también tienen su propio espacio, sobre todo a través de los sujetadores visibles de pecho cónico, uno de los grandes iconos del imaginario de Jean Paul Gaultier. La sensualidad cobra vida a través de prendas en blanco y siluetas que dejan vislumbrar muchas zonas del cuerpo femenino, aunque también existe ese diálogo entre lo masculino y femenino de forma constante.

La colección amplía todo este universo con estampados de cuadros, tonos tierra y una combinación de tejidos que aportan carácter visual. Un desfile donde el contrapunto juega con la delicadeza, pero, a la vez, con propuestas más construidas. Duran Lantink, su actual director creativo, continúa utilizando el lenguaje cultural de la maison, pero a través de una reinterpretación teatral y contemporánea.