Главная сложность во время сбора урожая — определить, когда снимать груши, яблоки и сливы, чтобы плоды не осыпались и дольше хранились. Внешне они могут казаться ещё незрелыми, но вскоре начинают падать и быстро размягчаются. 

Летние груши нельзя оставлять на дереве до полного размягчения. Период между съёмной зрелостью и перезреванием у них короткий: плод ещё выглядит зеленоватым и твёрдым, но внутри уже созрел. Если груша стала мягкой на ветке или упала сама, подходящий срок сбора упущен.

Груши снимают твёрдыми, когда они набрали обычный размер, а зелёная окраска начала светлеть. Плод осторожно приподнимают и поворачивают почти горизонтально. Если плодоножка легко отделяется от ветки без рывка, грушу пора снимать.

Не следует ждать пожелтения, размягчения и массового опадения. Окончательный вкус и мягкость груши приобретут после сбора. За несколько дней до обычного срока опадения нужно ежедневно проверять наиболее крупные плоды.

Яблоки пора снимать, когда они достигли обычного для сорта размера, основная зелёная окраска стала светлее, появился характерный цвет, а семена внутри побурели. Главный способ проверки — осторожно приподнять яблоко и повернуть. Если плодоножка легко отделяется вместе с плодом, можно начинать уборку.

Не нужно ждать массового опадения. Несколько здоровых яблок под деревом могут указывать на начало съёмной зрелости, но большое количество падалицы означает, что урожай уже передерживают.

Летние яблоки снимают почти полностью созревшими и употребляют вскоре после сбора. Осенние убирают плотными, когда они уже легко отделяются от дерева. Зимние сорта снимают ещё твёрдыми: вкус и аромат они приобретают во время хранения.

Для хранения яблоки собирают только в сухую погоду, обязательно с плодоножкой. Их нельзя стряхивать, бросать в ведро или пересыпать с высоты. Плоды с ушибами, трещинами и червоточинами хранят отдельно и используют в первую очередь.

Сливы созревают не одновременно, поэтому их лучше собирать в несколько приёмов. Сначала снимают плоды на солнечной стороне и верхних ветвях, затем проверяют остальные.

Для хранения и перевозки сливы убирают немного раньше полной зрелости. Плод уже должен приобрести характерную для сорта окраску, покрыться восковым налётом и легко отделяться от ветки, но оставаться плотным. Слишком мягкие сливы быстро мнутся, осыпаются и плохо хранятся.

Если сливы предназначены для употребления сразу, им дают полностью созреть на дереве. Такие плоды становятся ароматными, сладкими и слегка мягкими при осторожном нажатии.

Собирать сливы нужно в сухую погоду вместе с плодоножкой, стараясь не стирать восковой налёт. Плоды укладывают в неглубокую тару небольшими слоями. Упавшие, треснувшие и мягкие сливы для хранения не оставляют и сразу перерабатывают.

Нередко в период плодоношения ветви под тяжестью урожая обламываются, на стволе остаются глубокие раны, иногда с полостями внутри ствола. Что делать при обломе ветвей и как залечить такое повреждение?

Сначала снимите плоды и удалите отломившуюся ветвь. Если она ещё держится на коре, отпиливайте её частями: сначала сделайте подпил снизу, затем пилите сверху. Это не позволит ветви содрать со ствола ещё одну полосу коры. Острым ножом срежьте отслоившиеся участки коры и торчащие лоскуты древесины. Расширять рану и соскабливать прочную древесину не нужно. Надо лишь подровнять разлом до целой ткани и коры.

Обработка 

Для обработки отлома используют любое средство, предназначенное для ран, спилов и повреждений плодовых деревьев:

• обычный садовый вар («Август», «БиоМастер», Vixen, «Живица»); 
• садовую пасту с обеззараживающим компонентом; 
• защитную мастику или биобальзам («Живая кора», Robin Green, BROS Koro Derma); 
• лак-бальзам или состав типа «искусственная кора». Такие средства представлены в продаже в России, но перечень не является исчерпывающим. 

Если паста или мастика уже содержат медный купорос либо другой антисептический компонент, отдельно обрабатывать рану купоросом не требуется. Простой садовый вар антисептика обычно не содержит. Перед его нанесением поверхность можно обеззаразить 1%-ным раствором медного купороса: 100 г на 10 л воды, затем хорошо просушить.

Вар или пасту наносят тонким сплошным слоем на сухую древесину и края живой коры. Набивать средство внутрь глубокой полости не нужно. От обычной глины и коровяка, которыми в старые времена замазывали раны деревьев, толку мало: они намокают, трескаются, смываются и не защищают от гниения древесину. 

Дупло

Настоящее дупло (когда полость не сбоку на стволе, а появилось углубление, где скапливается вода от дождя) обрабатывают отдельно. Из него удаляют мусор, воду и рыхлую трухлявую древесину, которая легко отделяется. Прочные стенки не выдалбливают. Полость дезинфицируют 1%-ным раствором медного купороса и оставляют просохнуть на несколько сухих дней.

В современных рекомендациях небольшие свежие дупла советуют продезинфицировать и оставить как есть. Или заливают их монтажной пеной. Но мой личный опыт другой: я неоднократно пломбировал старые глубокие дупла деревьев, в которых постоянно стояла вода, цементно-песчаным раствором. После чего они успешно зарастали. Это не лечит уже сгнившую древесину, но устраняет водосборник и создаёт твёрдую поверхность, которую при благоприятных условиях постепенно закрывает нарастающий каллюс древесины. Монтажная пена для такой задачи менее подходит. При заполнении дупла цементом наружную поверхность следует сделать не вогнутой, а ровной или слегка наклонённой, чтобы дождевая вода стекала. После высыхания щель между древесиной и пломбой дополнительно следует прикрыть садовой мастикой.

Свежую рану цементом не заливают. Цемент применяют только для сформировавшейся глубокой полости. Пломбу ежегодно осматривают: дерево движется и нарастает, поэтому раствор со временем может отойти или растрескаться.