Осенняя подготовка малины к зиме - это три ключевых действия: обрезка по типу сорта, подкормка калием и фосфором, пригибание побегов до морозов./iStock

Поговорим сегодня о том, когда лучше обрезать малину - осенью или весной, что будет, если не пригнуть малину на зиму, и чем подкормить малину осенью, чтобы она перезимовала?

Коротко о главном

• Подготовка. Подготовку малины к зиме начинают после листопада и завершают до наступления устойчивых морозов. Оптимальный период - с конца сентября по конец октября. Главный ориентир - состояние лозы: она должна быть гибкой, а почва - еще не промерзшей.
• Обрезка. У малины, которая плодоносит на прошлогодних побегах, удаляют под корень все двухлетние коричневые стебли. Они больше не дадут урожая и станут рассадником болезней. Из однолетних зеленых побегов оставляют 5-8 самых сильных и здоровых на куст, укорачивают их макушки на 10-15 см и сразу же выносят с участка.
• Подкормка. Осенью малине не нужен рост зеленой массы, поэтому азотные удобрения полностью исключают. Вносят только калий и фосфор для укрепления корневой системы и древесины перед морозами.
• Пригибание - ключевой прием. Побеги пригибают к земле до наступления минусовых температур, пока древесина сохраняет гибкость. Работу проводят в сухую погоду при температуре выше нуля.
• Укрытие - по необходимости. В снежных регионах достаточно пригибания. Снег - лучший естественный утеплитель, под которым малина отлично зимует. В малоснежных, ветреных или резко континентальных зонах пригибания мало. Снег сдувается ветром, и побеги могут вымерзнуть. В этом случае поверх пригнутой малины устанавливают низкие дуги и накрывают их белым спанбондом плотностью 60 г/м² в один-два слоя, еловым лапником или агротканью.
• Уборка и обработка. Сразу после обрезки необходимо тщательно убрать с малинника все растительные остатки: срезанные ветки, старую мульчу и опавшие листья.

Содержание:

1. Почему осенняя подготовка малины определяет урожай следующего года
2. Когда начинать подготовку малины к зиме: сроки по регионам
3. Обрезка обычной (летней) малины осенью
4. Обрезка ремонтантной малины осенью: полная или частичная
5. Осенняя подкормка малины: калий и фосфор, без азота
6. Пригибание побегов малины к земле
7. Нужно ли укрывать малину дополнительно: спанбонд, лапник, снег
8. Обработка малинника от болезней и вредителей после обрезки
9. Частые ошибки при подготовке малины к зиме
10. Чек-лист подготовки малины к зиме
11. Часто задаваемые вопросы
12. Заключение

От того, насколько успешно куст малины перенесет зиму и накопит ресурсы, напрямую зависит количество цветочных почек, сила цветения и размер ягод будущего лета.

Осенью вегетационный цикл малины завершается. Фотосинтез в листьях замедляется, они начинают отмирать, и растение перенаправляет все питательные вещества из надземной части вниз, к корневой системе. В это же время закладываются цветочные почки у основания молодых веток. Растение входит в состояние глубокого покоя, накапливая сахара в тканях, которые работают как природный антифриз, защищая клетки от разрыва при замерзании.

Ошибки, допущенные осенью, невозможно полностью компенсировать весенним уходом.

• Оставление лишней поросли и старых веток приводит к загущению. Куст тратит дефицитные питательные вещества на поддержание жизни в отживших побегах, а молодым не хватает света и питания. Это снижает количество и качество ягод, а также создает идеальную среду для развития грибковых заболеваний.
• Внесение азота провоцирует рост слабых, водянистых побегов в конце сезона. Они не успевают одревеснеть, погибают при первых морозах и, отмирая, травмируют корневую шейку, открывая ворота инфекциям.
• Позднее пригибание приводит к механическому разрушению тканей. Хрупкие ветки ломаются, и даже если они не отломились полностью, микротрещины в коре становятся причиной вымерзания почки и иссушения побега.
• Отсутствие укрытия в малоснежных регионах ведет к вымерзанию корневой системы (при температурах почвы ниже -15...-20 °C) и полной потере надземной части, из-за чего урожая не будет вовсе или он появится лишь на редких выживших побегах только к осени.

Точные сроки начала работ зависят от конкретного региона.

Главный ориентир - листопад. Начинать работы следует, когда с кустов опало 70-80% листвы. Это сигнализирует о том, что сокодвижение остановилось, и питательные вещества ушли в корни. Завершить подготовку необходимо до того, как ночная температура установится на отметке -5...-7 °C. При таких показателях древесина теряет эластичность, и побеги при попытке их согнуть не наклоняются, а с хрустом ломаются.

• Средняя полоса. Оптимальное окно для всех работ - с конца сентября до конца октября. Благодаря стабильному снежному покрову здесь основной упор делается на правильную обрезку и своевременное пригибание. Укрытие требуется только в бесснежные или ветреные зимы.
• Сибирь и Урал. Сроки сдвигаются на более ранний период - с середины сентября до середины октября. Из-за высокого риска ранних бесснежных морозов и сильных ветров, сдувающих снег, пригибание часто сочетают с обязательным дополнительным укрытием. В этих регионах ремонтантную малину рекомендуется срезать под корень полностью, чтобы избежать вымерзания оставленных высоких побегов.
• Южные регионы. Работы могут продолжаться до середины ноября. Главная сложность здесь - не мороз, а зимние оттепели. Поэтому малину здесь часто не пригибают плотно к земле, а лишь слегка наклоняют, обеспечивая максимальное проветривание под укрытием.

Обрезка малины проводится по определенной схеме.

Безжалостно вырезаются вровень с землей, без оставления пеньков:

• Все двухлетние побеги, которые уже дали урожай в этом сезоне. Их легко узнать по темной, сухой, шелушащейся коре и множеству боковых ответвлений.
• Слабые, тонкие, невызревшие травянистые однолетки.
• Больные, сломанные или поврежденные вредителями ветки.
• Лишняя корневая поросль, если нет цели размножения. Оставляют только те отростки, которые планируют пересадить.

На каждом отдельном кусте оставляют 5-8 самых мощных, толстых и здоровых однолетних побегов. Если малина посажена рядовым способом, нормой считается 10-12 побегов на один погонный метр ряда. Такое количество обеспечивает оптимальное освещение, проветривание и площадь питания для каждой ветки, что гарантирует получение крупной ягоды.

Укорачивание (прищипка) верхушек - обязательный прием для обычной малины. Оставленные однолетние побеги подрезают на 10-15 см. Это стимулирует пробуждение нижних 3-5 боковых почек весной.

В результате вместо одной длинной кисти ягод формируется разветвленный боковой побег с несколькими кистями, что увеличивает общую урожайность куста и делает сбор более удобным.

Комментарий

"Россельхозцентр" по Тюменской области:

"У молодых побегов подрезают верхушки, чтобы высота побегов составляла 1,2-1,5 м. Слабые макушки срезают до первой здоровой почки. Если молодые побеги слабо развиты, допускается их обрезка до 1 м. У каждой ветви убирают примерно по 25 см. Осенняя обрезка ремонтантной малины: отплодоносившие двухлетние ветки обрезают до поверхности земли. Однолетние побеги укорачивают на 20 см. Оптимальное количество веток в кусте малины (или на 1 погонный метр полосы) от 7 до 10 шт. Обрезанные части сгребают и сжигают. Весной, до распускания почек, проводят санитарную обрезку, вырезая все подмерзшие, сухие и поломанные ветки".

Выбор способа обрезки зависит от климатической зоны и желания садовода получить либо один обильный поздний урожай, либо две волны плодоношения.

Все побеги ремонтантной малины - и однолетние зеленые, и двухлетние, если они остались с лета - срезаются вровень с землей. Этот метод перенаправляет все силы растения на формирование мощного прироста весной.

В результате в конце лета и осенью созревает одна, но очень обильная и качественная волна урожая на новых однолетних побегах. Ягоды при таком подходе обычно крупнее, а сами кусты меньше болеют, так как вместе со срезанными ветками удаляются и все накопленные за сезон вредители и инфекции. Это самый надежный способ выращивания ремонтантной малины в регионах с суровыми зимами.

Срезаются только отплодоносившие верхушки однолетних побегов, на которых уже созрел осенний урожай. Сами побеги оставляют зимовать. Весной они трогаются в рост первыми, дают первый урожай на сохранившейся нижней части, после чего из земли вырастает новая поросль, которая даст осенний урожай.

Ягоды на второй волне часто мельчают, а сроки созревания сдвигаются, из-за чего вторая волна может не успеть вызреть до заморозков. Кроме того, перезимовавшие побеги часто подмерзают, иссушаются ветром и становятся воротами для грибковых инфекций.

Сравнение двух подходов

Осенью малине не нужно наращивать зеленую массу, поэтому азот исключается полностью. Задача удобрений - помочь корням дозреть, накопить сахара для защиты от мороза и заложить цветочные почки будущего сезона.

Удобрения рассыпаются по взрыхленной и слегка влажной почве в приствольном круге (диаметром 40-50 см вокруг куста) с последующей неглубокой заделкой (на 5-7 см) и обильным поливом.

• Суперфосфат (простой или двойной): 20-30 г на 1 кв. м (или 40-50 г на взрослый куст). Способствует развитию корневой системы.
• Сульфат калия (сернокислый калий): 15-20 г на 1 кв. м (или 25-30 г на куст). Повышает морозостойкость тканей.
• Монофосфат калия: 10-15 г на 10 л воды. Это наиболее эффективная форма, так как фосфор и калий находятся в легкодоступной для корней форме. Расход - 5 литров раствора на взрослый куст.

• Древесная зола: 1 стакан (100-150 г) на 1 кв. м. Это идеальный источник калия, кальция и микроэлементов в доступной форме. Зола также немного раскисляет почву, что малина очень любит. Можно рассыпать в сухом виде или приготовить настой (1 стакан золы на 10 л воды, настоять сутки).
• Костная мука (фосфоритная): 100-200 г на куст. Это медленнодействующий источник фосфора, который будет работать всю осень и зиму. Вносится раз в 2-3 года.
• Перегной или зрелый компост: 3-5 кг на 1 кв. м. Вносятся не столько для питания (питательных веществ там минимум), сколько для улучшения структуры почвы.

1. Вносить свежий навоз или компост. Свежая органика содержит огромное количество азота. Это вызовет бурный рост слабых, водянистых побегов, которые погибнут при первых морозах, а продукты гниения обожгут корни.
2. Использовать минеральные азотные удобрения. Мочевина, аммиачная селитра, нашатырный спирт - под строгим запретом с начала сентября.
3. Вносить хлорсодержащие удобрения (например, хлористый калий). Малина чувствительна к хлору, который замедляет развитие корневой системы. Используйте только сульфат калия.
4. Вносить удобрения в сухую почву. Гранулы не растворятся, а высокая концентрация солей в сухой земле может вызвать химический ожог молодых всасывающих корешков. Сначала пролейте землю, затем внесите подкормку и снова слегка полейте.

Оптимальное время для пригибания побегов - период устойчивого похолодания, но до наступления минусовых температур.

1. Встречное пригибание. Пучки побегов соседних кустов наклоняют друг к другу как можно ниже. Верхушки одного куста связывают веревкой с основанием побегов соседнего куста. Получается арка, прижатая к земле.
2. Использование металлических скоб. Побеги пригибают и прижимают к почве П-образными скобами из толстой проволоки или электродов. Важно: чтобы избежать подпревания коры во время оттепелей, под ветки в месте контакта со скобой нужно подложить кусок рубероида, линолеума или небольшой деревянный брусок.
3. Вертикальная фиксация (для низких сортов). Побеги собирают в сноп, связывают в рыхлый пучок и пригибают в одну сторону. Сверху прижимают их к нижней проволоке шпалеры или привязывают к вбитому под углом колышку. Главное условие - итоговая высота пригнутого куста не должна превышать 30-40 см, иначе он выйдет из-под надежного снежного укрытия.

Дополнительное укрытие поверх пригнутых побегов требуется не всегда. Оно становится необходимостью, если:

• Регион малоснежный или ветреный. Если высота стабильного снежного покрова в вашей местности редко превышает 20-30 см или сильные ветра постоянно сдувают снег с участка.
• Суровые бесснежные морозы. При температуре почвы на глубине корней ниже -16...-18 °C (без снежного одеяла) корневая система может погибнуть.
• Выращивание капризных крупноплодных сортов (например, "Таруса", "Гордость России"), у которых древесина генетически менее устойчива к иссушению и морозам.
• Малина посажена в понижениях рельефа, где скапливается холодный воздух и образуется ледяная корка.

Сразу после завершения обрезки необходимо провести тотальную зачистку малинника.

• Соберите граблями и вынесите за пределы участка, а лучше - сожгите все растительные остатки: срезанные старые и больные побеги, опавшую листву, старую мульчу и сорняки.
• Малинник нельзя оставлять "под чистую зиму". В срезанных ветках и на старых листьях устраивают зимовку споры грибков и вредители. Оставить их в грядке - значит гарантировать вспышку болезней уже ранней весной, на первых же молодых листочках.
• Почву вокруг кустов в радиусе 40-50 см рекомендуется неглубоко прорыхлить - на 5-7 см, чтобы поднять на поверхность и уничтожить зимующих в верхнем слое куколок насекомых.

Когда малинник очищен, а срезы на побегах подсохли (обычно через 1-2 дня после обрезки), проводят опрыскивание.

• От болезней: обильно пролейте оставшиеся побеги и почву 1% раствором бордосской жидкости (100 г медного купороса + 100-150 г извести на 10 л воды) или 3% раствором железного купороса (300 г на 10 л). Это искореняющая обработка, которая выжигает споры грибков на поверхности коры и в приствольном круге.
• От вредителей: если в течение сезона свирепствовала малинная галлица (на стеблях были характерные шишки-галлы) или паутинный клещ, добавьте в раствор инсектицид широкого спектра действия.

Обработку проводят в сухой безветренный день при положительной температуре, используя мелкодисперсный распылитель, чтобы раствор оседал на коре, а не стекал на землю.

Начинающие садоводы нередко делают ошибки во время подготовки малинника к зиме.

• Слишком ранняя обрезка (конец августа - начало сентября). Если срезать побеги, пока на них еще много зеленых листьев, малина не успеет перекачать питательные вещества в корневую систему. Растение уйдет в зиму ослабленным, с истощенными корнями, что приведет к выпреванию или плохой зимовке.
• Запоздалая обрезка (после устойчивых морозов). При температуре ниже -3...-5 °C сокодвижение прекращается, и древесина становится хрупкой, как стекло. При попытке пригнуть или обрезать такие побеги они не гнутся, а разлетаются на острые щепки, травмируя корневую шейку.

• Внесение свежего навоза или мочевины. Азот стимулирует рост зеленой массы. Молодые побеги, отросшие осенью, не успевают одревеснеть, погибают при первых заморозках и, разлагаясь, вызывают гниение корневой шейки.
• Использование хлористого калия. Малина крайне чувствительна к хлору, который угнетает развитие корневой системы. Вместо него следует использовать только сульфат калия.
• Внесение сухих гранул в сухую почву. Высокая концентрация солей без воды вызывает химический ожог молодых всасывающих корешков. Сначала пролейте землю, затем внесите удобрения и снова слегка полейте.

• Пригибание пучков без связывания. Если просто навалить ветки друг на друга, ветер разнесет их в разные стороны, и они поднимутся выше уровня снега. Пучки нужно обязательно связывать мягким шпагатом.
• Использование проволоки или жестких стяжек. Металл на морозе обжигает кору, а тугая капроновая веревка перетягивает ткани, нарушая сокодвижение весной. Используйте только мягкий шпагат или широкие тканевые ленты.
• Пригибание над самой землей без подложки. Если ветки лежат прямо на почве, во время оттепелей они вмерзают в ледяную корку или преют. Под пучки нужно подкладывать пластиковые ящики, невысокие доски или хвойный лапник.

1. Дождаться естественного листопада.
2. Выполнить обрезку.
3. Провести тотальную уборку.
4. Внести осенние удобрения.
5. Провести влагозарядковый полив.
6. Обработать от болезней.
7. Пригнуть побеги. Замульчировать корни.
8. Установить укрытие (по необходимости).

Осенняя подготовка малины к зиме - это три ключевых действия.

1. Обрезка по типу сорта. Для обычной малины удаляют двухлетние отплодоносившие побеги, чтобы куст не тратил силы на поддержание отмирающих тканей, и нормируют количество молодых побегов. Для ремонтантной - выбирают стратегию: либо полная срезка под корень для получения одного позднего, но мощного урожая, либо частичная для двух волн плодоношения.
2. Подкормка калием и фосфором. Это химическая закалка растения. Осенью малине категорически не нужен азот, который провоцирует рост слабой зелени. Фосфор необходим для активного развития корневой системы и накопления питательных веществ, а калий отвечает за накопление сахаров в клеточном соке. Именно сахара работают как природный антифриз, не давая воде внутри клеток замерзнуть и разорвать ткани при минусовых температурах.
3. Пригибание побегов до морозов. Это механическая защита от излома и создание "снежного одеяла". Пригнутая малина формирует каркас, который идеально удерживает естественный снежный покров - самый эффективный и бесплатный утеплитель, поддерживающий под собой стабильную температуру около -5 °C даже в тридцатиградусный мороз.

Не спешите с обрезкой - дождитесь листопада, но успейте до устойчивых холодов.