• Нужно ли укрывать розы на зиму
• Подготовка роз к зиме
• Способы укрытия роз на зиму
• Ошибки при укрытии роз
• Сроки укрытия роз по регионам
• Частые вопросы об укрытии роз

Чтобы розы пережили зиму, важно не столько утеплить куст как можно сильнее, сколько защитить его от резких перепадов температуры и сырости. Пошаговая подготовка, варианты укрытия для разных видов, сроки по регионам и правила снятия защиты весной — в материале РИА Новости.

Не всем розам требуется одинаковое укрытие на зиму. Значение имеет морозостойкость сорта, возраст растения, способ выращивания и место, где оно посажено. Особенно заметна разница между группами. В чайно-гибридных розах и флорибунде есть сорта с разной устойчивостью к холоду. Парковые и многие кустовые формы обычно переносят морозы легче. К ним относятся, например, некоторые шрабы и канадские розы. Но даже такая роза при суровой зиме может пострадать без защиты. Молодые кусты, которые были посажены только в этом году, нуждаются в большем внимании.

Задача укрытия - не запереть куст в герметичном коробе. Гораздо важнее убрать резкие скачки температуры. Когда ткани побегов то оттаивают, то снова замерзают, они получают повреждения. Может пострадать и место прививки. Если укрытие плохо проветривается и внутри появляется много конденсата, роза может начать выпревать. Поэтому защитный материал должен одновременно закрывать куст от холода, ветра и лишней воды и оставлять воздуху путь наружу.

А вот почернение побегов, которое иногда принимают за зимнее повреждение, чаще связано уже с весенним солнцем. Особенно уязвимы южная и юго-западная стороны куста. Снег отражает солнечные лучи, кора на освещенной стороне нагревается и оттаивает. Потом температура резко падает, и этот участок снова замерзает. Зимой под укрытием такая проблема возникает редко.

К зимнему укрытию розы начинают готовить задолго до первых устойчивых заморозков. Сначала куст должен завершить рост и перейти в состояние покоя.

Россельхозцентр рекомендует с конца лета отказаться от стимуляции нового прироста. Появляющиеся бутоны и молодые побеги прищипывают. С приходом холодов полив сокращают, рыхление прекращают. Сентябрь здесь требует отдельного внимания. Если осень сухая, розы продолжают поливать. А за несколько дней до устойчивых заморозков проводят влагозарядковый полив - 25–30 литров воды на куст. Хорошо увлажненная почва промерзает медленнее и дольше отдает корням накопленное тепло.

Спешка здесь может навредить. Если закрыть розу слишком рано, пока она еще активно растет, под материалом быстрее образуется конденсат. В сырой среде повышается риск грибковых заболеваний.

Подготовка включает несколько этапов:

1. Конец июля - август. Азотные удобрения полностью исключают. Для подкормки используют фосфорно-калийные составы. Новые бутоны и побеги прищипывают.

2. Похолодание осенью. Полив сокращают постепенно, ориентируясь на влажность грунта. Перед устойчивыми заморозками проводят влагозарядковый полив.

3. Санитарная подготовка. Удаляют больные, сломанные, слабые и невызревшие побеги. Листья снимают постепенно, начиная с нижней части куста. Опавшую листву и растительные остатки собирают и уничтожают.

4. Обработка. Осенью розы обрабатывают фунгицидами: 3%-ной бордоской жидкостью либо 3%-ным раствором железного купороса. После этого готовят место прививки и основание куста.

5. Установка укрытия. Когда установятся заморозки до −3…−5 °C, а верхний слой почвы слегка подмерзнет, в сухой день можно ставить выбранную конструкцию.

Первый легкий мороз еще не означает, что куст пора немедленно закрывать. Роза способна выдержать кратковременное похолодание. Гораздо важнее дождаться состояния покоя и выбрать сухую погоду.

Осенью розам нужны подкормки, которые помогают подготовить корневую систему к периоду покоя. Для этого используют фосфорные и калийные составы: монофосфат калия, суперфосфат, сульфат калия, древесную золу. Подойдут и готовые осенние удобрения, если в их составе нет азота.

Сроки зависят от региона. В средней полосе суперфосфат и сульфат калия вносят в конце августа - начале сентября, а раствор монофосфата калия дают за 2–3 недели до установки укрытия. На юге эти работы сдвигаются на конец сентября - октябрь. У садоводов Урала и Сибири времени меньше: подкормки проводят в конце августа - начале сентября.

Одной нормы для всех препаратов не существует, поскольку концентрация зависит от состава конкретного удобрения. В некоторых рекомендациях для осенней смеси приводится такой состав: 16 г монофосфата калия и 15 г суперфосфата на 10 л воды. Эти пропорции относятся именно к этой смеси. Разводить по ним любое готовое комплексное удобрение нельзя.

Обработку от болезней перед зимой проводят с учетом состояния куста. Если розы летом болели, рекомендуется профилактическая схема из двух этапов. Пока на кусте сохраняются зеленые листья, при температуре выше +10 °C применяют системный фунгицид. После листопада и обрезки переходят к контактному препарату, которым обрабатывают побеги и почву. После осенней обрезки для такой обработки используют 3%-ную бордоскую жидкость или 3%-ный раствор железного купороса. Есть и другой вариант для профилактики: 1%-ный раствор медного купороса, приготовленный из расчета 100 г на 10 л воды. Конкретное средство выбирают по состоянию растения и инструкции производителя.

Медьсодержащими препаратами не стоит обрабатывать розы каждый год. Медь способна накапливаться в почве, поэтому такие обработки рекомендуется чередовать с применением железного купороса. Медную обработку проводят не чаще одного раза в 2–3 года.

Уборка вокруг куста тоже входит в осеннюю подготовку. Опавшие листья и растительные остатки, особенно если летом роза болела, лучше не оставлять. На пораженных частях растения могут сохраняться возбудители заболеваний, и весной они становятся источником новой инфекции. Тщательнее всего участок очищают после черной пятнистости, ржавчины и других грибковых поражений.

Для большинства роз в этот период достаточно санитарной обрезки и укорочения тех веток, которые мешают установить укрытие. Если срезать больше необходимого, куст потеряет здоровую древесину, которая весной могла бы дать новый прирост.

Для чайно-гибридных роз подходит умеренное укорачивание: на побеге оставляют около 5–7 почек. У флорибунды на толстых ветках сохраняют 3–5 почек, на тонких однолетних - 7–10. Кустовые розы обычно укорачивают на ⅓–⅔ высоты. Этого достаточно для подготовки к зиме. Основное формирование лучше оставить до весны.

Здесь нет универсальной схемы, которую можно одинаково применить к каждому кусту. Шраб с высокой зимостойкостью и чувствительная чайно-гибридная роза переносят обрезку по-разному. С плетистыми розами торопиться особенно не стоит. У рамблеров, которые цветут один раз на прошлогодних побегах, после цветения вырезают у основания отцветшие двухлетние плети. Молодые побеги текущего года сохраняют. Клаймберы цветут повторно, поэтому у них допускается удаление старых ветвей старше 3–4 лет. Боковые веточки при этом укорачивают до 2–3 почек.

Поврежденные и больные побеги удаляют независимо от типа розы. Очень длинные можно немного укоротить, если они мешают работе с укрытием. Но зрелые основные плети лучше не трогать. Они могут стать основой цветения следующего лета.

С почвопокровными розами все проще. Сильная осенняя обрезка им обычно не нужна. Удаляют мертвые, больные, слабые и поврежденные ветки. Формированием занимаются в конце зимы - начале весны. Отцветшие боковые веточки укорачивают до 2–3 почек, а при загущении старые побеги вырезают у основания.

Перед работой секатор дезинфицируют, затем повторяют обработку при переходе от одного куста к другому. Лезвие должно быть острым. Срез делают под углом 45°, примерно в 0,5–1 см над наружной почкой. Если диаметр среза превышает 5 мм, его замазывают садовым варом. Так поврежденная поверхность получает защиту от инфекции и меньше теряет влаги.

Окучивание защищает ту часть розы, которая находится у самой земли. Вокруг основания куста насыпают слой сухой почвы, закрывая корневую шейку и место прививки - эта зона особенно чувствительна к морозу.

Землю лучше подготовить заранее. Рекомендуется брать сухую садовую почву и хранить ее там, где она не намокнет. Собирать грунт прямо вокруг куста не надо. После такой работы часть корней может оказаться оголенной.

Окучивание проводят после устойчивого похолодания и нескольких заморозков, когда рост растения уже завершился. Если насыпать землю слишком рано, пока она еще теплая, под слоем может задерживаться влага - а это уже риск выпревания. Обычно насыпают 20–30 см земли. Но эта цифра меняется в зависимости от условий. Место прививки при этом должно полностью скрыться под слоем грунта. Весной про окучку тоже нельзя забывать. Земля оттаяла - насыпь убирают. Если оставить ее мокрой у основания куста, кора может начать загнивать.

Мульча работает уже на поверхности почвы. Она помогает сгладить температурные скачки: земля меньше промерзает, а затем медленнее оттаивает во время потепления. Это снижает вероятность того, что роза преждевременно тронется в рост в зимнюю оттепель. Зимнюю мульчу раскладывают, когда основание уже начало подмерзать. На теплую землю ее укладывать рано. Под слоем материала дольше держатся тепло и сырость, а корни оказываются в условиях, благоприятных для выпревания.

В качестве мульчи подходит сухой хорошо перепревший компост и другие рыхлые материалы. Торф требует осторожности. Намокнув, он может смерзнуться в плотную массу. Поэтому его раскладывают только сухим и не на саму прививку, а рядом, по поверхности грунта.

Опилки тоже не самый простой материал. После намокания они слеживаются и на морозе могут превратиться в ледяную корку, которая весной долго не оттаивает. Кроме того, опилки способны закислять почву и привлекать мышей. Песок и влажная органика при определенных условиях ведут себя сходным образом: намокают, уплотняются и промерзают. Поэтому прямо на место прививки такие материалы лучше не укладывать. Для этой зоны важнее сухость и рыхлая структура укрывающего слоя.

Способ укрытия выбирают с учетом сорта, климата и условий конкретного участка. Кусту с хорошей зимостойкостью может хватить сухого грунта и лапника, тогда как более чувствительной розе потребуется каркас.

Один из подходящих вариантов для таких растений - воздушно-сухое укрытие. Его конструкция устроена так, чтобы между побегами и внешним укрывным материалом оставалось свободное пространство. Холодное полотно не касается веток напрямую, а вентиляцию можно контролировать.

С листвой есть одно важное условие: она должна быть здоровой и сухой. Засыпать листья прямо на побеги нельзя. Их помещают внутрь каркасного укрытия или раскладывают поверх нетканого материала. Мокрые листья, соприкасающиеся с ветками, начинают гнить и могут распространять инфекцию. Лапник защищает розы от ветра и удерживает снег. Он хорошо проветривается, обладает антисептическими свойствами и отпугивает грызунов, которые могут повредить кору у основания куста.

Для каркаса подойдут спанбонд или лутрасил. Нетканый материал пропускает воздух и водяной пар. Для зимы нужен белый материал, черное агроволокно для зимнего укрытия роз не подходит. Пленку лучше воспринимать как наружную защиту от влаги. Воздух она почти не пропускает, поэтому полностью закрывать ею куст нельзя. Нужны вентиляционные отверстия или возможность открыть торцы во время оттепели. Иначе под пленкой станет слишком влажно.

Если сорт чувствительный, удобно поставить дуги или другой жесткий каркас и накрыть его нетканым материалом. Для роз рекомендуется плотность от 60 г/м². Но смотреть нужно не только на цифру. Полотно не должно ложиться на мокрые ветки и должно выдерживать ветер.

Укрытие устанавливают после того, как ночная температура устойчиво опустится примерно до −3...−5 °C, а верхний слой почвы слегка подмерзнет. Работу проводят в сухую погоду. Если накрыть мокрые растения, они могут выпреть.

С плетистыми розами приходится начинать раньше, чем с большинством других кустов. Их советуют снимать их с опоры примерно за 1,5–2 недели до окончательного укрытия. В некоторых рекомендациях срок составляет 3–4 недели, особенно если побеги у сорта жесткие. После снятия ветки аккуратно пригибают к земле и закрепляют.

Резко наклонять одревесневшие побеги нельзя: они легко ломаются. Если ветка плохо поддается, ее пригибают постепенно. После укладки под побеги кладут лапник или другой сухой материал, который отделяет их от земли.

Дальше возможны разные варианты. Розу накрывают нетканым полотном, сооружают над ней каркас или делают комбинированное укрытие. Для районов с очень холодной зимой предлагается делать воздушные конструкции. Их каркас делают из фанеры, пластика, деревянных поддонов или досок, а сверху закрепляют нетканый материал либо пленку.

Кустовые и парковые розы обычно переносят зиму проще. У зимостойких форм достаточно удалить больные побеги, связать длинные ветки от ветра и закрыть основание. Молодым растениям и чувствительным сортам в холодных регионах добавляют мульчу или каркас. Поэтому одной схемы здесь нет: объем защиты зависит от сорта и условий зимовки.

Для флорибунды и чайно-гибридных роз защита обычно требуется раньше. Плетистые розы могут пострадать уже при −10 °C, если оставить их без укрытия. Отдельного внимания требует место прививки: его промерзание особенно опасно. У штамбовой розы задача сложнее. Место прививки находится высоко, поэтому его нельзя защитить только окучиванием основания. Растение можно осторожно пригнуть либо отдельно укрыть ствол, крону и место прививки.

Почвопокровные розы чаще обходятся без сложного пригибания. Перед зимой их очищают от больных и поврежденных частей и защищают основание. Зимостойкому сорту на участке, где обычно хорошо накапливается снег, сложное укрытие может не понадобиться. Если условия тяжелые, степень защиты увеличивают, ориентируясь на опыт зимовки именно в этом месте.

Большинство проблем зимой возникает не из-за количества укрывного материала, а из-за неправильного режима. Розы страдают как от мороза, так и от слишком теплого влажного воздуха под укрытием. Поэтому важно одновременно защищать куст от холода и обеспечивать ему вентиляцию. Особенно рискованны слишком раннее укрытие и использование пленки без нормального воздухообмена.

Чаще всего садоводы допускают следующие ошибки:

· Раннее укрытие. Если роза еще активно развивается, под укрывным материалом ее рост может продолжиться. В результате растение оказывается в слишком влажной среде.

· Слишком сильная осенняя обрезка. Если удалить много здоровой древесины, весной у розы останется меньше почек для восстановления.

· Пленка непосредственно на кусте. Между пленкой и побегами должна оставаться воздушная прослойка. Само укрытие при этом необходимо проветривать.

· Влажная листва и сырая органика. Намокший материал слеживается, хуже пропускает воздух и может поддерживать развитие заболеваний.

· Окучивание мокрой землей в теплую погоду. Влажная почва вокруг основания куста при высокой температуре не защищает растение, а создает условия для подопревания коры.

· Снятие укрытия за один день. Резкое открытие куста может привести к солнечным ожогам. Побеги на солнце начинают пробуждаться, а корни в еще мерзлой почве не способны обеспечить их достаточным количеством влаги. Из-за этого кора иссушается. Снятие укрытия проводят постепенно, в течение 7–14 дней. Сначала приоткрывают торцы для проветривания. Через 3–5 дней снимают один слой. Еще через 5–7 дней убирают укрытие полностью, выбирая пасмурный день. После этого кусты притеняют с южной стороны еще на 5–7 дней.

· Отсутствие проветривания во время зимних оттепелей. Если температура держится выше нуля больше суток, укрытие приоткрывают с северной стороны на 1–2 часа. Делают это в безветренную погоду. Такая вентиляция снижает риск выпревания.

· Неправильная работа с землей и снегом. Не стоит сгребать землю непосредственно к кусту, оголяя корни по периферии. Для окучивания сухой грунт лучше заранее принести с другого места. После оттепелей и сильных осадков проверяют земляную насыпь. Если она осела или размокла, защитный слой становится тоньше. Его состояние стоит контролировать в течение зимы. После снегопадов стряхивают снег с каркаса. Под его тяжестью укрывной материал может провиснуть и коснуться побегов. Мокрая земляная насыпь при последующем морозе тоже может смерзнуться в ледяную корку, которая повреждает кору.

Определить одну дату, подходящую для всей России, невозможно. Даже в пределах одного региона сроки могут различаться в зависимости от участка. Ориентироваться стоит на устойчивое похолодание, окончание вегетации и состояние почвы. Для окончательного укрытия лучше дождаться, пока верхний слой грунта промерзнет. Первый кратковременный мороз сам по себе еще не означает, что розы пора закрывать.

Для Урала Россельхозцентр рекомендует начинать работы при устойчивых температурах −3…−5 °C, когда верхний слой грунта уже немного подмерз. До этого розы должны пройти закалку. Примерно две недели их оставляют при прохладной дневной температуре +2…+5 °C, а окончательно укрывают после установления устойчивого минуса. В Сибири ориентир другой: окончательное укрытие проводят после того, как грунт промерз примерно на 5–6 см.

Погодные условия на самом участке поэтому оказываются точнее календарной даты. Один и тот же срок по числу месяца для разных мест может оказаться слишком ранним или, наоборот, запоздалым.

Можно ли укрывать розы пленкой?
Можно, если пленка находится сверху каркаса и защищает от влаги. Герметично оборачивать куст не следует. При +2 °C на улице всего за три дня январской оттепели температура под укрытием может подняться до +8 °C. Без воздухообмена повышается риск выпревания. Для постоянного укрытия лучше подходит нетканый материал.

Нужно ли засыпать розы снегом?
Снег служит естественным утеплителем. При −20 °C под его слоем температура может оставаться на уровне −2…−3 °C. Однако большой снежный покров способен привести к выпреванию. Весной, когда снег становится мокрым и вода задерживается у основания, его отгребают и организуют отвод талой воды.

Как проветривать укрытие?
Если используется пленка, при температуре выше 0 °C с двух сторон оставляют отверстия или приоткрывают торцы на 5–10 см. До вечера, когда температура приближается к нулю, укрытие снова закрывают. Во время оттепели процедуру повторяют ежедневно. Нетканое полотно пропускает воздух и пар, но мокрый куст им накрывать нельзя.

Когда снимать укрытие весной?
На это отводят 7–10 дней. Проветривать начинают при дневных −5…0 °C, частично открывать укрытие - при +3…+5 °C. Полностью его снимают при +5…+8 °C, если ночью температура выше 0 °C уже три дня подряд. Сначала открывают северную сторону, затем расширяют отверстие. Потом укрытие снимают днем и возвращают на ночь, а окончательно убирают в пасмурный день. После снятия кусты притеняют с юга на 5–7 дней.