Blancpain propose un performance technique avec cette Lady B qui abrite un mouvement d’un volume de 2,9 cm3 contenant 180 composants.  BLANCPAIN

Chez les passionnés d’Omega, on l’appelle encore la « Reduced ». Lancée en 1988, cette Speedmaster automatique de 39 mm s’avérait (déjà !) une version plus petite de sa légendaire grande sœur, la Speedmaster Professional, surnommée Moonwatch puisqu’elle accompagne – y compris sur la Lune – les astronautes de la Nasa depuis 1965. Alors que cette dernière affiche 42 mm et un prix conséquent, la Reduced offrait un excellent compromis pour les poignets – et les portefeuilles – plus fins. Mais mécaniquement, les puristes trouvaient à y redire, puisque le calibre était constitué d’une base ETA coiffée d’un module chronographe Dubois-Dépraz… Abandonnée en 2010, la Reduced a cédé la place à des « Speedy » en 38 mm, de plus en plus « jolies » (sertissages et compagnie) mais de moins en moins Speedmaster. Et voilà que débarque une « vraie » Reduced, avec un cadran débarrassé du superflu, un bracelet à cinq maillons comme la Moonwatch et une lunette élargie où revient le « Dot Over Ninety » (abrégé en DON). Ce « point au-dessus du 90 » de l’échelle tachymétrique est un détail passionnant de l’histoire horlogère, qui n’en manque pas. Petit récap : lors des années fastes de la conquête spatiale, les Speedmaster Professional avaient ce DON sur la lunette.

Puis, pour des raisons de rationalisation de la production, le point s’est retrouvé à côté du 90 (« Dot Next to Ninety », abrégé en DNN). Pendant des décennies, jusqu’aux années 2010, personne n’a rien remarqué. Puis les fétichistes/amateurs de vintage adoptent les outils numériques pour recenser tous les modèles de Speedmaster. L’infime différence entre les DNN et les DON éclata alors, faisant s’envoler la cote de ces dernières Speedy, vues comme les plus mythiques d’entre toutes – puisque datant de l’ère bénie de l’exploration lunaire. Evidemment, Omega n’a pas tardé à en tirer parti, réintégrant le DON dans les versions contemporaines de la collection Speedmaster, dont cette 38… qui se découvre en sept références, du cadran noir sans date, très sobre, au modèle serti/nacré plus… chargé. A l’intérieur, la motorisation est assurée par un calibre coaxial, cette fois-ci signé Omega.

◗ Omega, Speedmaster 38, 38 mm de diamètre, mouvement automatique manufacture, réserve de marche de 52 heures, étanchéité 100 m, boîtier en acier, acier et or ou or, lunette en aluminium, céramique bleue ou sertie, bracelet en acier ou acier et or ; sept références, de 6 400 euros (cadran noir sans date) à 12 900 euros (lunette sertie, cadran nacré).

Il y a quatre ans, quand la marque japonaise Citizen a lancé sa montre en acier à l’allure sportive/pop et au bracelet intégré, le public s’est emballé, de Paris à Tokyo. Vendue sous la barre des 300 euros, la Tsuyosa (« force », en japonais) a appris, depuis, l’art de la déclinaison. Après des versions en 37 mm (le modèle d’origine en fait 40), apparaissait l’an dernier la Tsuyosa 60, dotée d’un cadran guilloché et d’un nouveau mouvement automatique, qui propulse la réserve de marche d’une quarantaine d’heures à 60. Ne restait plus qu’à marier les deux ! Tadam : et la Tsuyosa 60 descend à 37 mm, embarquant bien entendu guillochage et nouveau calibre. Au choix, trois cadrans : noir, vert menthe et argenté/doré. Prochaine étape : le 34 mm ?

◗ Citizen, Tsuyosa 60 37, 37 mm de diamètre, mouvement automatique maison, réserve de marche de 60 heures, étanchéité 50 m, bracelet et boîtier en acier, 379 euros pour les cadrans noir et vert menthe, 429 euros pour le cadran argenté à la finition dorée.

En horlogerie, pour faire minuscule, il existe une solution très simple : mettre une pile. Or, la manufacture suisse Blancpain n’en a jamais voulu, et continue d’afficher fièrement un catalogue dépourvu de toute montre à quartz. Ces jours-ci, elle dévoile sa réinterprétation d’un modèle qui fête ses 70 bougies. En 1956, sous la houlette de Betty Fiechter, première femme à diriger une manufacture suisse, la Ladybird Bullet embarquait un mouvement novateur à peine plus gros qu’une noisette. Aujourd’hui, la Lady B abrite un engin du même acabit, qu’on décrit en volume plutôt qu’en diamètre tant il est riquiqui et sphérique : 2,9 cm³, un espace où tiennent malgré tout 180 composants ( !). Pour accompagner l’un des plus petits mouvements automatiques au monde (et le plus petit encore en production), il fallait un design singulier, rond comme une bille précieuse, avec un bracelet qui passe sous le boîtier par une mini-fente invisible, et, sur le cadran, des index en or de la taille d’une puce. À une telle échelle, l’horloger doit également être un orfèvre : chaque boîtier est fini à la main, zone par zone, sur les montres préalablement assemblées.

◗ Blancpain, Lady B, 19 mm de diamètre, 13,2 mm d’épaisseur, mouvement automatique manufacture, réserve de marche de 38 heures, étanchéité 30 m, bracelet en cuir de veau double tour, six coloris, boîtier en acier poli, 11 200 euros, ou en or rouge, 17 200 euros.

Chez la marque française March LA.B, il y avait déjà « papa » Mansart et Lady Mansart – dont les formes rappellent l’octogone de la place Vendôme, dessinée par Jules Hardouin-Mansart, l’architecte de Louis XIV. Et voilà que vient de naître leur « enfant », la Mini Mansart : elle ne pèse que treize grammes. Cette ravissante montre « bouton », qui évoque les tocantes de nos grands-mères, est présentée en plusieurs cadrans. Mais pour ce prix-là, autour des mille euros, ne pas s’attendre à autre chose que du quartz (suisse tout de même).

◗ March LA.B, Mini Mansart, 19 mm de diamètre, 8 mm d’épaisseur, mouvement à quartz Ronda, étanchéité 50 m, boîtier en acier, six cadrans (malachite, nacre, laqué noir…), bracelet en acier ou alligator noir, assemblée en France, à partir de 895 euros.

Par  Françoise-Marie Santucci