Малина - культура, которая не прощает пренебрежения в послеурожайный период. Своевременная обрезка, умеренный полив, правильная подкормка и санитарная обработка помогают малиннику уйти в зиму здоровым и сильным, а также подготовиться к урожаю следующего сезона.

В этой статье вы найдете ответы на самые распространенные запросы дачников: когда и как начинать уход за отплодоносившей малиной, как обрезать и подкормить куст, защитить малинник от болезней и вредителей и в чем принципиальная разница между уходом за летней и ремонтантной малиной.

Коротко о главном

• Не ждите осени - уход за малиной начинается сразу после сбора последних плодов.
• Обрезка - главный инструмент восстановления куста и формирования на будущий год.
• Полив не прекращают - даже после сбора ягод влаголюбивая малина нуждается в воде, но дозированно.
• Мульча работает круглый год - слой органической мульчи 5-10 см сохраняет влагу, питает почву, защищает корни и сокращает количество сорняков.
• Болезни лечат после обрезки - именно в этот момент куст открыт и обработка максимально эффективна.
• Ремонтантная малина требует особого подхода - после первого урожая у нее удаляют только двулетние стебли; однолетние оставляют для осенней волны.
• Семь шагов достаточно - осмотр, обрезка, уборка, рыхление, подкормка, полив и мульчирование с профилактической обработкой - это полный цикл ухода за малиной после сбора урожая.

1. Когда начинать уход за малиной после плодоношения
2. Как обрезать малину после сбора урожая
3. Чем подкормить малину после сбора урожая
4. Как поливать малину после сбора ягод
5. Нужно ли рыхлить, пропалывать и мульчировать
6. Как обработать малину от болезней и вредителей после сбора урожая
7. Отличия ухода за обычной и ремонтантной малиной
8. Частые ошибки после сбора урожая
9. Пошаговый план ухода за малиной после урожая
10. Часто задаваемые вопросы
11. Заключение

К основным работам приступают сразу после окончания сбора ягод с конкретного куста или ряда. Не обязательно ждать, пока отплодоносит весь малинник: чем раньше будут удалены старые побеги, тем лучше освещаются и проветриваются молодые.

После сбора урожая малине нужны четыре главные вещи:

1. Санитарная обрезка.
2. Освобождение от сорняков.
3. Достаточная влажность почвы.
4. Питание с преобладанием фосфора и калия.

Именно после плодоношения закладывается фундамент следующего урожая: куст восстанавливает силы, молодые побеги вызревают, корневая система накапливает питательные вещества. От того, насколько грамотно садовод поведет себя в эти недели, напрямую зависит, какое количество ягод он соберет в следующем году.

Отплодоносившие стебли уже не дадут ягод, но продолжат расходовать воду и питательные вещества растения. Кроме того, густые старые побеги создают влажную тень внутри куста - благоприятную среду для серой гнили, пурпуровой пятнистости, антракноза и вредителей.

Ранняя обрезка отплодоносивших ветвей дает молодым побегам больше света, воздуха и места. Они лучше развиваются, успевают одревеснеть до холодов и легче переносят зиму.

Летняя (обычная) малина плодоносит в июне-июле на двулетних побегах. Как только сбор урожая завершен, можно приступать к обрезке - обычно это конец июля или начало августа. Ждать осени не нужно: чем раньше убраны старые стебли, тем больше времени у молодых побегов на вызревание до холодов.

Ремонтантная малина дает два урожая: первый - в июле на двулетних побегах, второй - в августе-сентябре на однолетних. Подход к обрезке здесь принципиально иной. После первой волны плодоношения удаляют только отплодоносившие двулетние ветки, щадя однолетние побеги.

Ремонтантную малину, выращиваемую ради одного осеннего урожая, обрезают поздней осенью - после завершения плодоношения и листопада, нередко после первых устойчивых заморозков. В этом случае все побеги срезают у самой земли.

Если ремонтантный сорт выращивают для двух урожаев, после летнего плодоношения удаляют только двухлетние отплодоносившие стебли. Однолетние побеги оставляют: на них может сформироваться осенний урожай и ранние ягоды в следующем сезоне.

Ориентируйтесь не только на сроки, но и на погоду: если после сбора урожая стоит аномальная жара, дождитесь ее спада - работать с кустами в зной нежелательно ни для растений, ни для садовода.

У летней малины готовый к удалению побег легко узнать по признакам:

• ягоды на нем полностью собраны;
• верхушка подсыхает или выглядит истощенной;
• кора темнее, грубее обычной и часто растрескавшаяся;
• стебель имеет боковые веточки, на которых были плодовые кисти;
• листья могут желтеть, покрываться пятнами или засыхать.

Молодые побеги замещения обычно светлее, с гладкой корой, без следов плодоношения. Их сохраняют для будущего сезона, но только самые сильные и здоровые.

Обрезка - главный этап послеуборочного ухода за малиной. Это не просто "срезать лишнее", а точечная операция, которая закладывает структуру куста на несколько лет вперед. Важно понимать, какой стебель перед вами, в каком он состоянии и что с ним делать дальше.

Для работы используют острый секатор, сучкорез или садовые ножницы. Инструмент перед началом и при переходе от больных кустов к здоровым желательно продезинфицировать спиртовым раствором, крепким раствором марганцовки или специальным садовым антисептиком.

Срезы делают как можно ближе к поверхности почвы. Высокие пеньки оставлять не следует: в них могут зимовать возбудители болезней и личинки вредителей.

Под корень, без остатка, удаляют:

• Двулетние отплодоносившие стебли - их легко опознать по темной, частично отслаивающейся коре, засохшим плодовым веточкам и общей "потрепанности".
• Слабые, тонкие однолетние побеги - тоньше карандаша, низкорослые, искривленные. Зиму они, как правило, переносят плохо, а если и выживают, то дают скудный урожай.
• Поврежденные и больные стебли - с пятнами, трещинами, следами галлицы и некрозами коры. Их нужно не просто срезать, но и сразу же убрать с участка.
• Лишние побеги замещения - если из одного куста поднялось 15-20 зеленых стеблей, нужно оставить 5-8 самых сильных. Остальные срезают у самого основания.

Из однолетних побегов замещения отбирают лучших представителей. Критерии выбора:

• толщина не меньше карандаша;
• ровная, здоровая кора без пятен и повреждений;
• хорошее развитие по всей длине;
• вертикальное или слегка наклонное положение;
• достаточное расстояние между соседними стеблями.

На погонный метр ряда в норме оставляют 8-12 побегов - в зависимости от сорта и схемы посадки. При кустовом способе выращивания оптимальное число побегов на один куст - 5-8 штук. Это обеспечит хорошую освещенность и вентиляцию.

После летнего плодоношения верхушки однолетних побегов обычно без надобности не укорачивают. Именно в верхней и средней части стебля у летней малины закладываются плодовые почки будущего года. Сильное осеннее укорачивание может уменьшить урожай.

Удалить можно только невызревшую, тонкую, поврежденную или явно подсохшую верхушку. Обычно срезают несколько сантиметров до здоровой ткани. У ремонтантной малины при однолетнем цикле верхушки не укорачивают: поздней осенью все побеги срезают полностью.

У обычной малины удаляют все двухлетние отплодоносившие побеги, оставляя однолетние.

У ремонтантной малины есть два варианта обрезки: если нужен один урожай - все побеги срезают под корень осенью; если два - удаляют только отплодоносившие верхушки двухлетних побегов, оставляя однолетние для осеннего плодоношения.

Отличия в обрезке обычной и ремонтантной малины

Срезанные стебли нельзя закладывать в компост - особенно если они были больны или поражены вредителями. Вместе с ними в компостную кучу попадут споры грибков, яйца насекомых и личинки галлицы, которые прекрасно перезимуют и вернутся на грядку вместе с удобрением.

Правильный путь - сжигание. Это единственный надежный способ обезвредить потенциальные источники инфекции. Золу от здоровых побегов можно использовать как ценное калийно-фосфорное удобрение.

За сезон плодоношения малина расходует огромное количество питательных веществ. Корни вытягивают из растения все самое полезное, питая таким образом плоды. После уборки урожая малине особенно нужны фосфор и калий. В этот период кусты переходят в режим накопления: запасают питание в корнях и вызревающих стеблях, чтобы пережить зиму и дать старт следующему сезону.

Задача садовода - восполнить дефицит нужными элементами в нужное время года.

После плодоношения малине нужны три ключевых элемента:

1. Фосфор - стимулирует развитие корневой системы, помогает накопить запасные вещества, повышает зимостойкость. Вносят суперфосфат из расчета 30-40 г на погонный метр ряда.
2. Калий - главный элемент вызревания и зимостойкости. Укрепляет клеточные стенки, повышает морозоустойчивость тканей. Используют сульфат калия (20-25 г на погонный метр) или хлористый калий.
3. Магний и кальций - дефицит этих элементов часто остается незамеченным до тех пор, пока не появляется межжилковый хлороз или слабый прирост. Доломитовая мука (200-300 г на кв. м) одновременно раскисляет почву и восполняет оба элемента.

Хорошо зарекомендовали себя комплексные осенние удобрения с пометкой "для ягодных кустарников" или "осеннее" - в них уже правильно подобрано соотношение фосфора и калия без азота или с его минимальным количеством.

Азот стимулирует рост новых побегов и листьев, что осенью нежелательно: молодая зелень не успеет одревеснеть до морозов и вымерзнет, ослабляя весь куст. Поэтому мочевину, аммиачную селитру и свежий навоз осенью не вносят.

Лучший результат обычно дает разумное сочетание органики и минеральных удобрений:

• Органика - перепревший навоз, компост, листовой перегной - улучшает структуру грунта, поддерживает почвенную микрофлору, помогает земле удерживать влагу.
• Минеральные удобрения позволяют адреснее дать малине нужные фосфор и калий. Они особенно удобны, если почва бедная, кусты ослаблены или нужен прогнозируемый результат.

Свежий навоз под малину осенью не кладут: он содержит много доступного азота, может вызвать ожог корней и спровоцировать поздний рост побегов.

Несколько практических правил, которые нередко игнорируют:

• Не сыпать удобрения на сухую почву. Перед подкормкой малинник нужно полить или дождаться дождя.
• Соблюдать зону внесения. Корневая система малины расположена на расстоянии 30-50 см от центра куста. Удобрение рассыпают по этому радиусу, не засыпая прикорневую шейку.
• Заделывать в почву. Гранулированные удобрения не работают на поверхности - их нужно заделывать на глубину 5-8 см или поливать после рассыпания.
• Не превышать дозы. "Больше - лучше" в случае удобрений не работает. Избыток фосфора блокирует усвоение цинка и железа, избыток калия мешает усвоению кальция и магния.

После плодоношения малину нельзя оставлять без воды, особенно в жаркую и сухую погоду. В этот период кусты продолжают развивать корни, формировать почки и готовить молодые побеги к зиме.

Но полив должен быть не частым и "по чуть-чуть", а глубоким и равномерным. Также опасна постоянная сырость: переувлажненные корни хуже дышат и могут поражаться гнилями.

Да, если нет регулярных дождей. Особенно важен полив для летней малины сразу после обрезки старых побегов: молодые стебли в это время активно растут и вызревают.

Осенью проводят влагозарядковый полив, если сезон выдался сухим. Он помогает почве накопить влагу перед зимой и уменьшает риск вымерзания корней. Ориентир простой: почва в малиннике не должна пересыхать до состояния пыли на глубине 10-15 см. В регионах с дождливой или тяжелой осенью, плохо дренированной почвой такой полив может не потребоваться.

В сухой и жаркий август достаточно одного полива в 7-10 дней. Если температура держится выше +30 °C - раз в 5-7 дней. По мере того, как дни становятся короче и прохладнее (конец августа - сентябрь), интервалы между поливами увеличивают до 10-14 дней.

Полив должен быть обильным - поверхностное смачивание бесполезно. Малина плохо реагирует на частые, но скудные поливы: они провоцируют поверхностное развитие корней, которые легко пересыхают и плохо переносят мороз.

Корневая система малины преимущественно расположена на глубине 20-40 см. Именно до этой отметки должна пропитываться почва при каждом поливе. Проверить качество полива можно через несколько часов: осторожно раскопать землю сбоку от куста и посмотреть, на какую глубину дошла влага. Если мокры только верхние 5-10 см, полив был недостаточным.

На суглинках норма полива составляет около 3-4 ведер на погонный метр ряда за один полив. На легких песчаных почвах воды нужно больше, зато она уходит быстрее - там полив проводят чаще, но меньшими порциями.

Мульчирование малинника после полива - одно из тех агротехнических решений, которое работает сразу по нескольким направлениям:

• Сохраняет влагу - замульчированная почва после полива остается влажной в 2-3 раза дольше, чем открытая.
• Снижает температуру почвы в жаркие дни - корни малины чувствительны к перегреву.
• Подавляет рост сорняков - меньше конкурентов за воду и питание.
• Защищает корни зимой - слой органической мульчи в 8-10 см существенно снижает риск промерзания поверхностных корней.
• Постепенно перегнивает и обогащает почву органикой.

Мульчу укладывают слоем 5-10 см вокруг кустов, не засыпая прикорневую шейку, чтобы не вызвать подпревания у основания стеблей.

Уход за почвой в малиннике после уборки урожая - обязательный, но деликатный процесс. У малины поверхностная корневая система, которую легко повредить неосторожным движением лопаты. Поэтому все работы проводят бережно.

Главная задача - сохранить участок чистым, воздухопроницаемым и умеренно влажным, не травмируя корни и молодую поросль.

Сорняки забирают у малины воду, питание и свет, а густая сорная растительность ухудшает проветривание. Пропалывать малинник лучше после дождя или полива, когда корни сорняков легче извлекаются. Работать нужно вручную или маленькой тяпкой, не заглубляясь рядом с кустами более чем на 5-7 см.

Особое внимание следует уделить корневищным сорнякам (пырей, хвощ, вьюнок, сныть, осот). Их нужно убирать вместе с подземной частью: например, обрезанные верхушки пырея дадут новый прирост через 2-3 недели.

Рыхление решает сразу три задачи:

1. Разбивает почвенную корку.
2. Улучшает аэрацию.
3. Помогает удобрениям проникнуть к корням.

Его проводят после каждого полива или дождя, когда почва слегка подсохла.

Главное правило: в малиннике рыхлят неглубоко - не более 5-7 см в ряду и 10-12 см в междурядьях. Корни малины расположены у самой поверхности: острая тяпка, ушедшая на 15 см, запросто перерубит часть корневой системы.

Между кустами удобно работать ручной культиваторной звездочкой или плоскорезом Фокина - они хорошо разрушают корку, критично не заглубляясь. Лопата в малиннике - инструмент нежелательный.

Малина хорошо реагирует на органическую мульчу.

Варианты:

• Солома - классический выбор. Хорошо держит влагу, не слеживается, постепенно разлагается. Недостаток - в соломе любят гнездиться мыши.
• Перегной или компост - выполняет одновременно роль мульчи и удобрения. Идеальный вариант для осеннего мульчирования.
• Древесная щепа - долго разлагается, хорошо структурирует почву. Подходит для долгосрочного мульчирования, но может слегка подкислять почву.
• Скошенная трава (подвяленная) - бесплатный и доступный материал. Укладывают тонкими слоями, давая каждому слегка подсохнуть, иначе трава слеживается в непроницаемую подстилку.
• Торф - хорошо удерживает влагу, но сильно подкисляет почву, что для малины нежелательно, в особенности на кислых участках.

Не рекомендуют: пленку ПВХ (нарушает воздухообмен) и свежие опилки (связывают азот почвы при разложении).

После уборки ягод у садовода появляется редкая возможность спокойно осмотреть каждый куст и провести профилактику. Это тот самый момент, когда защитные мероприятия дают максимальный эффект при минимальном риске - урожай уже собран и не нужно опасаться загрязнения ягод химикатами.

Однако обработка не должна быть формальной - сначала нужно оценить состояние малинника и устранить причины проблем: загущение, сорняки, зараженные побеги, остатки ягод и листьев.

Профилактическую обработку от болезней и вредителей проводят после обрезки и уборки растительных остатков - обычно в конце июля - начале августа для летней малины и в сентябре-октябре для ремонтантной. К этому времени куст "открыт", хорошо просматривается и равномерно обрабатывается.

Признаки того, что обработка необходима:

• На побегах есть пятна (серые, фиолетовые, бурые) - признак пурпуровой пятнистости или антракноза.
• Листья скручены, опутаны паутиной - тля, паутинный клещ.
• На стеблях заметны вздутия или галлы - малинная галлица.
• Основание стеблей потемнело, кора трескается - дидимелла (стеблевая гниль).

Если все кусты выглядят здоровыми, достаточно одной профилактической обработки медьсодержащим препаратом.

Самый надежный способ борьбы с болезнями - не допустить их появления, для чего необходимо:

• Соблюдение густоты посадок. Загущенный малинник - идеальная среда для грибков. После нормировки побегов куст должен хорошо проветриваться.
• Правильный полив. Дождевание создает влажную среду в кроне - именно то, что нужно грибковым патогенам. Полив под корень или капельный полив - оптимальные варианты.
• Уборка листопада и растительных остатков. Опавшие листья, срезанные ветки, прошлогодняя мульча - резервуар инфекции. После обрезки весь мусор убирают и утилизируют.
• Профилактические опрыскивания. После обрезки куст обрабатывают одним из проверенных препаратов: бордоской жидкостью (1 %) от грибка, биологическим фунгицидом "Фитоспорином" от грибков и бактерий, "Актобитом" и "Топазом" от мучнистой росы и ржавчины.

Все срезанные побеги с признаками болезней - немедленно в огонь. Никакого компоста, никакого мульчирования этим материалом. Перед сжиганием их можно сложить в плотный мусорный мешок, чтобы споры не разлетелись по участку.

Листья с пятнами, которые опадают или снимаются вручную, - туда же. Некоторые садоводы рекомендуют дополнительно обрабатывать почву вокруг кустов раствором медного купороса (50 г на 10 л воды) - это снижает количество спор грибков в верхнем слое почвы.

Если куст серьезно поражен (более 50 % побегов с симптомами) и не поддается лечению несколько лет подряд - лучше удалить его полностью и заменить новым посадочным материалом.

Уход за двумя типами малины во многом похож: обе культуры нуждаются в поливе, подкормках, прополке, мульче и защите от болезней. Но сроки и принцип обрезки различаются кардинально. Путаница между ними - одна из самых частых причин потери урожая.

Плодоносит на побегах второго года жизни. После сбора ягод старые стебли вырезают полностью, а молодые побеги текущего года оставляют для урожая следующего лета. После обрезки важно нормировать количество молодых стеблей, в том числе:

• Оставить побеги замещения 5-8 штук на куст.
• Подкормить куст фосфорно-калийными удобрениями.
• Продолжить полив при необходимости.
• Связать и пригнуть молодые побеги к земле для зимовки (в регионах с холодной зимой).

Сложнее в уходе, зато щедрее в отдаче урожая. После первого плодоношения (июль):

• Удаляют только двулетние стебли - точно так же, как у летней малины.
• Молодые однолетние побеги оставляют: на них еще будут ягоды.
• Поливают, подкармливают.

После второго плодоношения (август-сентябрь), когда урожай снят и наступили первые легкие заморозки:

• По одноурожайной схеме - все срезают под корень, участок мульчируют.
• По двухурожайной схеме - удаляют только отплодоносившие стебли, молодые оставляют зимовать.

Ремонтантная малина более требовательна к питанию - за два урожая она тратит значительно больше полезных веществ, чем обычная. Поэтому дозы удобрений для нее увеличивают на 20-30 %.

Самые распространенные ошибки касаются ухода за старыми и новыми побегами малинового куста: обрезки, полива, внесения удобрений и обработки от болезней.

1. Срезают все побеги у ремонтантной малины летом. Видят отплодоносившие стебли, срезают все подряд, тем самым лишая себя осеннего урожая. Следует удалять только двулетние, с засохшими плодовыми веточками.
2. Оставляют ремонтантную малину без осенней обрезки. Надеются, что весной само собой все разберется. В итоге куст загущается, силы распределяются хаотично.
3. Применяют одинаковую агротехнику. Покупают ремонтантный сорт, а ухаживают за ним как за обычным. В результате - слабое второе плодоношение или его полное отсутствие.
4. Неправильно определяют тип малины. Если сорт куплен без этикетки или это старый куст "от соседей" - понаблюдайте: дала ли малина побеги, которые плодоносят в текущем году (значит, ремонтантная) или только в следующем (летняя).

Частые ошибки и их последствия

Включает конкретные агротехнические приемы и профилактическую обработку почвы.

Чек-лист: 7 шагов после сбора урожая

1. Соберите последние ягоды и осмотрите кусты. Отметьте побеги с пятнами, усыханием, наростами и следами вредителей.
2. Срежьте отплодоносившие и больные стебли. У летней малины удалите двухлетние побеги, у ремонтантной действуйте по выбранной схеме выращивания.
3. Проредите молодую поросль. Оставьте только сильные, здоровые и хорошо расположенные побеги.
4. Уберите растительные остатки и сорняки. Не оставляйте под кустами больные листья, ягоды и срезанные ветки.
5. Проведите полив при сухой погоде. Промочите почву на глубину 25-40 см, не превращая малинник в болото.
6. Подкормите фосфором и калием. Используйте золу, суперфосфат, сульфат калия, зрелый компост или готовое осеннее удобрение без избытка азота.
7. Замульчируйте посадки и подготовьте к зиме. Обновите слой мульчи, а в холодных регионах пригните и укройте побеги летней малины. При необходимости провести профилактическую обработку бордоской смесью или биофунгицидом после опадания листьев.

Уход за малиной после сбора урожая - залог обильного плодоношения в следующем сезоне. Основные работы: обрезка, подкормка, полив и мульчирование.

• Не откладывайте обрезку: чем раньше удалите отплодоносившие побеги, тем лучше вызреет молодая поросль.
• Осенью малине нужны только фосфор и калий, азот под запретом: он провоцирует рост зелени, которая вымерзнет зимой.
• Поливайте умеренно, ориентируясь на погоду, и обязательно проведите влагозарядковый полив перед холодами.
• Различайте уход за летней и ремонтантной малиной: их схемы обрезки принципиально разные.
• Соблюдайте санитарные меры: удаляйте и сжигайте все больные и старые части растений.
• Используйте наш пошаговый чек-лист, чтобы сделать все правильно и ничего не упустить.