Quien tuvo un abuelo, guarda, al menos, un tesoro. Y en el caso de Jaime Álvarez, ese legado familiar no solo se guarda en la memoria, sino que se transforma en moda. El fundador y director creativo de MANS —nombre que nace del apellido alemán de su abuelo Emilio, Demans— ha vuelto a confirmar su talento en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, donde se alzó con el primer Premio Icono NARS, otorgado por su autenticidad, magnetismo visual y presencia creativa, logrando trascender la temporalidad de las tendencias.

La figura de su abuelo sigue siendo el hilo conductor de su universo creativo. Un referente estético que, como el propio diseñador recuerda con orgullo, vestía impecable «con sus trajes a medida de pata de gallo, raya diplomática o cuadros». Prendas y recuerdos que Jaime conserva como oro en paño y que hoy se traducen en una propuesta contemporánea donde la tradición sartorial dialoga con la modernidad.

Su triunfo no es casual. Mans representa ese lujo silencioso que huye de los logotipos y apuesta por la excelencia en la confección y la nobleza de los tejidos. No en vano, entre sus proveedores figura Loro Piana, sinónimo de las fibras textiles más exclusivas y para la que tuvo que superar sus controles durante dos años. A este universo selecto se suma también la británica Scabal, artífice de los exquisitos trajes de James Bond, aunque el propio diseñador también se ve colaborando con otra firma, «por ejemplo Zara».

Y es que el proceso creativo del diseñador no responde a esquemas rígidos. «No suelo empezar haciéndome preguntas. Más bien, de forma intuitiva. Tocando tejidos, texturas, colores, imágenes… de ahí ya sale de forma fluida todo lo demás», explica. En esta última colección unisex, presentada en el Palacio de Fernán Núñez, las referencias son múltiples y poéticas: «Es una propuesta que nace de varios conceptos. Por un lado, las mariposas de Vincent van Gogh que evocan los cortes limpios y preciosos, propios de la sastrería. Se contrarresta con prendas de tejidos fluidos propios de las alas de estos insectos en diálogo constante con una silueta contemporánea».

El homenaje a Balenciaga se percibe en los volúmenes, especialmente en su «obsesión por las espaldas, siempre amplias y un tanto teatrales». A ello se suma un diálogo cultural que integra elementos japoneses, como el clásico obi en los chalecos, con sutiles referencias al imaginario de la Semana Santa con pasamanería tradicional adquirida en Casa Rodríguez, un mítico establecimiento de Sevilla, «demostrando que todas las culturas son perfectamente compatibles».

Pero el tributo más íntimo vuelve a ser para su abuelo. «Hay un guiño, quizás el más especial, a mi abuelo, persona que me inspira constantemente en mi vida. Él era farmacéutico, por lo que he reinterpretado piezas de la sastrería más clásica con el característico algodón blanco de las batas de farmacia». Una colección que, en palabras del diseñador, es «una metamorfosis: del recuerdo al diseño, de la tradición a la modernidad. Una invitación a vestir historias, raíces y sueños».

Una ardua labor que ha recibido tanto galardones como alabanzas de crítica y público. Entre los comentarios que más le han marcado, destaca el de una persona que dijo que «le removía la mente y que veía novedad en cada colección, pero seguía viendo la artesanía de la sastrería y el clasicismo del oficio. Me pareció muy bonito porque es el objetivo que tenía cuando empecé con la marca».